Черенкование роз
Многие садоводы мечтают собрать на участке большую коллекцию роз или расширить насаждения существующих сортов. Обе задачи можно решить с минимальными финансовыми затратами, взяв самостоятельные черенки роз. Этот процесс достаточно трудоемкий, длительный и не гарантирует успешного результата. Но сколько радости и удовольствия получаешь, когда из маленькой веточки вырастает цветущий кустик. Наберитесь терпения и следуйте подробным рекомендациям опытных розововодов по выбору материала, его подготовке, посадке и последующему уходу.
Некоторые нюансы успешного черенкования
Черенкование – один из самых популярных способов для размножения роз. Его основные преимущества:
- сохранение всех сортовых свойств материнского растения;
- низкая стоимость;
- возможность получения неограниченного количества самоукореняющихся саженцев, не дающих диких побегов;
- приспособленность посадочного материала к условиям района произрастания.
Опытные цветоводы советуют обратить внимание на то, что не все виды садовых роз демонстрируют высокую степень укореняемости. Наиболее удачны для черенкования полиантовые, мелкоцветковые вьющиеся, относящиеся к группе Рамблер, почвопокровные, миниатюрные, в том числе розы Кордан, некоторые сорта группы Флорибунда и Модерн Кустарниковые. Еще хуже приживаются желтые и темно-красные чайно-гибридные сорта, а крупноцветковые и парковые плетистые растения дают низкий процент корнеобразования.
При выборе материала для размножения специалисты рекомендуют учитывать сезонный фактор: тепличные розы из букета показывают максимальную укореняемость в марте-апреле, кустовые розы растут в открытом грунте – с середины июня до конца июля. Черенки можно брать в течение всего вегетационного периода, причем «зеленые черенки» берут для размножения с поздней весны и лета, т.е. приросты текущего года, достигшие стадии бутонизации, а осенью: обесцвеченные однолетние побеги с хорошо вызревшей древесиной. . При размножении контейнерных роз, почвопокровных и полиантовых лучше использовать одеревеневшие побеги.
Подготовка черенков
Для черенкования необходимо отбирать материал только со здоровых растений, не имеющих признаков поражение грибковыми заболеваниями и вредителями. Из центральной части однолетних побегов толщиной 4-7 мм острым продезинфицированным инструментом нарезают черенки длиной 5-15 см, с 3-5 развитыми почками. Нижний срез делают на расстоянии 5 мм от нижней почки под углом 45°, а верхний на 1-2 см выше верхней почки. Нижние листья полностью удаляются, а на верхних остается не более двух листьев, которые обрезаются пополам (для больших размеров) для уменьшения испарения влаги.
Перед посадкой рекомендуется нижние части обработать стимулятором корнеобразования, например Корневином, Эпином, Гетероауксином (препараты применяют в сухом виде или разводят по инструкции). Некоторые огородники предпочитают «народные» средства, например, растворы меда или сока алоэ (1 чайная ложка на стакан воды). Нижнюю часть стеблей погружают в жидкость на 2-3 см и оставляют на 12-15 часов.
Укоренение в открытом грунте
Летом а ранней осенью черенки от роз можно укоренять сразу на участках, отведенных для посадки кустарников, то есть на постоянном месте. Для этого выкапывают яму глубиной 30 см и заполняют ее почвосмесью из речного песка, перегноя и плодородной земли в пропорции 1:1:2. дно отверстия. Ветку размещают под углом 45° так, чтобы над поверхностью оставалось 2 побега. Саженец обильно поливают и накрывают для создания парникового эффекта.
Рекомендуется поливать ежедневно умеренно в течение первых трех недель, а затем два раза в неделю до осени. На зиму теплицу укрывают ветками и нетканым материалом. Укрытие будет полностью снято следующей весной.
Способы укоренения в домашних условиях
Для успешного укоренения роз в помещении важно создать ряд определенных условий:
- поддерживать постоянную температуру в пределах +20…25 ℃;
- Поддерживайте влажность на уровне 80-90%;
- наличие рассеянного солнечного света, в зимний период организация дополнительного искусственного освещения фитолампой.
В воде
Благодаря простоте и удобству этот метод очень популярен. Секрет его успеха, по мнению опытных розововодов, кроется в «правильной» чистой воде (родниковой или фильтрованной), которую необходимо менять не менее 2-3 раз в неделю. Некоторые специалисты рекомендуют использовать кипяченую воду, не меняя ее, даже если образуется зеленый слой, а лишь добавляя новые порции для поддержания постоянного объема. Стебли должны быть погружены в жидкость на 1/3 высоты. Емкость ставят в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, сквозняков и перепадов температур. Через 2-3 недели на срезе образуется утолщение — каллюс («мозоль»), а через месяц появятся первые корешки.
В земле
Этот способ наиболее эффективен для подготовки рассады осенью и зимой. На нижнюю часть черенка укладывают дренаж, сверху насыпают землю. Можно использовать готовую подстилку или сделать ее своими руками, смешав дерновый и листовой грунтовый песок в пропорции 2:2:1. На слой грунта толщиной 5-8 см насыпать 3-4 см крупнозернистого песка, перлита, смесь песка с торфом или вермикулитом в соотношении 1 : 1. Почву предварительно обеззараживают слабым (розовым) раствором перманганата калия. Черенки располагают под углом 45 градусов к поверхности, заглубляя примерно на 2 см так, чтобы нижний срез оставался в песке, не касаясь питательной смеси почвы, которая может стать источником инфекции. Появляющиеся корни, проникая в почву, вытягивают из нее все необходимые для роста вещества.
При посадке в емкости черенки располагают на расстоянии 5-20 см друг от друга и накрывают пленкой. . Контейнеры размещают в хорошо освещенном месте, обеспечивающем защиту от прямых солнечных лучей (например, в виде белого листа бумаги) и сквозняков. Для поддержания высокой влажности растения несколько раз в день опрыскивают. Степень влажности можно определить по наличию конденсата под пленкой. Для защиты от гнили и плесени рекомендуется опрыскивать почву и черенки раствором фунгицида. При появлении неприятного запаха обработку повторяют.
Видео-гайд: Где у черенка розы почки
Через 4 недели всходы начинают закаливать, пленку приподнимают и постепенно увеличивают время проветривания. Через 1,5 месяца укрытие снимают, а при необходимости сеянцы опускают, не обрезая корни, а просто рассаживают по отдельным горшочкам. Их заполняют смесью подготовленной земли, садовой земли, обогащенной компостом (соотношение 1:1) или смесью газонной, листовой земли и речного песка (в равных пропорциях). На зиму горшки с цветком желательно поставить в прохладное и тенистое место, например в подвал, и очень умеренно поливать, чтобы почва не пересыхала полностью. Весной растения можно перенести в комнату или на застекленный балкон. Высадку в открытый грунт обычно производят во второй половине мая, когда снова не будет опасности заморозков.
У картофеля
Богатый крахмалом и углеводами, картофелю создают идеальную влажную питательную среду для корнеобразования. В очищенном от сетки крупном клубне делают одно или несколько отверстий, в которые вертикально вставляют подготовленные черенки. Эти саженцы можно сразу высаживать в открытый грунт или помещать в емкость, засыпать грунтом примерно на 2/3 высоты клубней и накрыть пленкой. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии и рекомендуется раз в 5 дней поливать пресной водой (1 чайная ложка сахара на 200 мл воды). Через месяц пленку снимают.
По такому же принципу некоторые цветоводы рекомендуют выращивать розы на свекле.
Информация о других вариантах, например как укоренять черенки методом Траннуа или Буррито, можно найти на нашем сайте в статье о размножении роз в комнатных условиях.
Видео
Напоследок предлагаем вам посмотреть несколько видео, в которых опытные садоводы делятся своими секретами, как эффективно обрезать розы:
Образованный математик, в прошлом — исследователь, в настоящем — слуга печатного слова (редактор и редактор), домохозяйка, создатель эксклюзивных изделий ручной работы. Он не хочет останавливаться на достигнутом, старается увидеть, узнать и испытать новое, а затем поделиться своими впечатлениями и опытом с читателями.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Сусло — перегнивший навоз или птичий помет. Его готовят следующим образом: навоз складывают в кучу или кучу, перемежая опилками, торфом и огородной землей. Воротник накрывают фольгой для стабилизации температуры и влажности (это необходимо для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет в зависимости от внешних условий и состава сырья. на выходе — рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.
Компост: перегнившие органические отходы различного происхождения. Как это сделать? Все складывается в кучу, в яму или в большой ящик: объедки с кухни, ботва посевов в саду, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это перемежается фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрыть пленкой. В процессе перегрева сваю периодически встряхивают или бурят для притока воздуха. Обычно компост «созревает» 2 года, но с современными ингредиентами его можно приготовить за одно лето.
«Морозостойкие» сорта земляники садовой (чаще просто «земляника») нуждаются в укрытии так же, как и обычные сорта (особенно в тех районах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей клубники мелкие корни. Это означает, что они замерзнут без укрытия. Гарантии продавцов о том, что клубника «морозостойкая», «зимостойкая», «морозостойкая до -35℃» и т. д. — ложь. Садоводы должны помнить, что еще никому не удавалось изменить корневую систему клубники.
Томаты не имеют естественной защиты от плесени. При поражении фитофторозом погибнут все помидоры (и картофель тоже), вне зависимости от того, что написано в описании сорта («устойчивые к фитофторозу» сорта — всего лишь маркетинговый ход).
Из сортовых томатов можно получить «свои Семена посеять на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридами этого делать не нужно: семена взойдут, но они будут нести наследственный материал не от растения, от которого взяты, а от своих многочисленных «предков».
И перегной, и компост — легитимная основа органического земледелия. Его присутствие в почве значительно повышает урожайность и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. Они очень похожи по характеристикам и внешнему виду, но их не следует путать. Перегной: перепревший навоз или птичий помет. Компост: гнилые органические отходы различного происхождения (гнилые продукты с кухни, крышки, сорняки, тонкие веточки). Гумус считается лучшим удобрением, а компост более доступным.
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы под названием «Радужная кукуруза». Зерна каждого колоса имеют разные цвета и оттенки: коричневые, розовые, лиловые, голубые, зеленые и т. д. Такого результата удалось достичь благодаря многолетнему отбору самых красочных распространенных сортов и их скрещиванию.
Один из наиболее удобным способом приготовления урожая овощей, фруктов и ягод является их заморозка. Некоторые считают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительной пищи. В результате исследований ученые установили, что снижения пищевой ценности при заморозке практически не происходит.
В маленькой Дании любая земля – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные огородники приспособились к выращиванию свежих овощей в ведрах, больших мешках, пенопластовых ящиках, наполненных специальной почвенной смесью. Такие агротехнические приемы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.
Источник
Где бутоны роз?
Есть много садоводов, которые вырастить хотя бы несколько роз в саду или у стен своего дома, и тем не менее для большинства из них правильная обрезка этих растений остается трудным и таинственным процессом.
В дикой природе розы производят сильные новые побегов каждый год, которые растут от основания куста. С приходом новых сильных побегов образование боковых ветвей в последующие годы ослабевает, так как питание корней идет на молодняк, а старые ветви постепенно засыхают и отмирают — естественный, хотя и очень длительный процесс. «происходит срез». Задача нашего среза — ускорить этот естественный процесс: срезая старые и увядшие ветки, мы стимулируем рост новых здоровых побегов и тем самым создание оптимальное количество цветков для данного растения.
Обрезка не является сложной операцией, но учитывая, что розы различаются по размерам от миниатюрных, высотой всего 0,3 м, до сильно вьющихся растений, достигающих высоты 10-12 см. м, для поддержания их здоровья, обильного цветения и определенных размеров. , различные способы обрезки.
Существует несколько общих правил обрезки для всех видов роз.
1. Ростовые почки («глазки») розы расположены в пазухах листьев. После листопада их хорошо видно прямо над рубцом. Всегда режьте как можно ближе к желтку.
2. Всегда работайте острыми ножницами и ножом, так как грубая резка тупыми инструментами может привести к гибели ветвей. Разрез должен быть не более 0,5 см от почки и иметь небольшой уклон (б). Если срез сделать выше, пень погибнет (с); если ниже, возможно повреждение почки или инфицирование через рану (г). Неправильный наклон разреза приведет к задержке влаги почкой и ее последующему разложению (д).
3. Разрежьте здоровую ткань. Если центр коричневый, обрежьте ветку, пока у вас не будет здорового белого центра.
4. Обрежьте до почки, расположенной на внешней стороне ветки, чтобы она не закрывала центр кроны. Для поникающих розовых кустов иногда полезно обрезать некоторые стебли до почки на внутренней стороне ветки для вертикального роста.
5. На массивных розовых растениях часто начинают расти два-три побега после срезания одной почки. Оставьте один побег как можно скорее и устраните все остальные. Не допускайте, чтобы на месте среза росло более одного побега.
6. Полностью обрежьте все отмершие и больные стебли (а), слабые и тонкие приросты (б). Их следует срезать до уровня земли или до здорового стебля. Если два стебля пересекаются, обрежьте один из них ниже места пересечения (с). Это не всегда легко сделать с ветвями или плетистыми розами, но по возможности не позволяйте стеблям тереться друг о друга или об опоры.
7. Соблюдайте достаточное расстояние между стеблями, чтобы обеспечить воздухопроницаемость кроны и доступ света к листьям. Это снижает вероятность возникновения таких заболеваний, как черная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина в условиях застоя воздуха.
8. Сожгите удаленные части растений, чтобы предотвратить распространение болезни.
Если вы не знаете, к какой группе принадлежат купленные вами розы и как с ними обращаться, обрезайте их по общим принципам. А следующим летом, в зависимости от характера цветения, вы определите, к какой группе он относится, и сделаете соответствующую срезку. Методы обрезки могут немного различаться в зависимости от почвы и погодных условий, и с опытом вы научитесь применять их к условиям вашей местности.
Многие розы прививают на отобранные побеги дикорастущих сортов. В период вегетации ниже места бутонизации появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя, которые могут ослабить и, возможно, полностью заменить привитый сорт. Их следует обрезать, как только они появятся.
Обратите внимание, откуда идет корневой отросток, и оттяните его к основанию (на фото справа). Никогда не срезайте его на уровне земли; это только стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (картинка слева). У штамбовых роз, привитых достаточно высоко над землей, бутоны могут расти ниже точки бутонизации. Как и базалики, аккуратно отламывайте их или срезайте острым ножом.
Условия срезки
Сроки срезки немного отличаются для разных групп роз, о чем мы с вами и поговорим. подробнее в соответствующих разделах.
Зимнюю обрезку (в средней полосе и северных районах обрезку производят только весной. — Ред.) лучше проводить с середины февраля до середины марта, в зависимости от расположение завода и преобладающие погодные условия в районе. Слишком ранняя обрезка (с декабря по январь) может привести к повреждению укоренившихся насаждений заморозками. Поздний срез (в апреле) часто приводит к тому, что растение тратит энергию на срезание новых побегов. Обрезку лучше всего проводить, когда в центре самых сильных стеблей начинают набухать ростовые почки.
После обрезки засыпьте основания молодых роз хорошо перепревшим навозом или компостом. Обрезка стимулирует образование сильных молодых побегов, что возможно только при достаточном питании растений. Если мороз повреждает молодые побеги, обрежьте основные стебли до спящих почек.
Летняя обрезка ограничивается удалением цветков или соцветий и продолжается в течение всего периода цветения.
Розы, такие как Скарлит Огненные розы или розы Мойзе хороши не только своими цветами, но и ярко окрашенными плодами. У таких роз цветки следует оставлять, а у большинства других их лучше срезать, как только они завянут (влажная погода) и стимулирует новый рост и цветение плетистых роз.
При обрезке летом , обрежьте до первого сильного побега или молодого побега ниже соцветия. Обычно это бутон, обращенный наружу, но иногда вы также можете выбрать бутон с внутренней стороны стебля, чтобы растение выглядело красиво. Если удалить только черешковый цветок, почки на слабом стебле проснутся ниже соцветия и сформируются тонкие слабые побеги. длинные стебли куста. Это снижает облиственность кроны и ослабляет растение.
В конце лета удаление отцветших соцветий следует ограничить или полностью прекратить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. стимуляция образования побегов, которые могут быть повреждены зимой.
В районах с сильными ветрами очень длинные стебли желательно укоротить в ноябре на 15-30 см, это снизит риск загнивания растения. качается на ветру.
Цветы хорошо обрезать до сильного внешнего побега или бутона под пленкой.
Неправильно срезанные бутоны — слишком низко срезанные стебли ослабят растение.
Розы флорибунда
Правильно срезанные цветы: на первом побеге или на бутоне, обращенном наружу.
Неправильно срезанные цветы: срезаются только отдельные цветки, остаются слабые стебли.
Некоторые сорта чайно-гибридных роз, флорибунд и плетистых роз могут давать так называемые нераспустившиеся слепые бутоны. Эти побеги должны быть удалены, как только они появятся, чтобы поддерживать сильное производство побегов из побегов, расположенных ниже по стеблю, в противном случае будет нарушено цветение.
Период от образования бутонов до конца цветения считается наиболее подходящим время. Тогда черенки имеют больше шансов правильно укорениться и стать в будущем ярко цветущим кустом сортовой розы.
Как правильно обрезать розы? Рассмотрим весь процесс поэтапно:
1. Выбор растения-донора для черенкования – дело ответственное. Лучше делать это утром, когда высохнет роса. Выберите здоровый куст. При наличии на его листьях бляшек, пятен или следов деятельности вредителей черенки брать не следует.
2. Черенки нарезаем из центра лучших побегов. Срежьте верхушку с цветком или бутоном. На стебле розы должно быть от 3 до 5 листьев.
3. Мы удалим два нижних листа, потому что эта часть среза будет лежать на земле. Оставшиеся листья следует немного подрезать ножницами. В этом случае растение будет меньше терять влагу и быстрее укореняться.
4. Нижний срез черенка перед посадкой в вазон желательно обрызгать стимулятором корнеобразования.
5 Наполните вазон смесью садовой земли и песка и увлажните почву. Втыкаем черенок в землю и накрываем будущую розу кастрюлей из пластикового стакана или обрезанной бутылки. Не забываем проделать в теплице отверстия для поддержания внутри необходимого микроклимата.
6. Не допускаем пересыхания почвы. Черенок розы необходимо опрыскивать каждый день.
Через несколько недель на черенке появятся первые корешки. Через месяц произойдет окончательное укоренение и растение можно будет переместить в подвал или погреб. Поливать нужно гораздо реже. А весной можно пересадить розу на постоянное место. Вот как советуют опытные цветоводы, как правильно обрезать розы в саду.
Розы нужно обрезать каждую весну. Это способствует оздоровлению кустов, регулирует их рост и цветение. Обрезка роз необходима для всех видов и сортов, но одинаково подходящих приемов не существует.
Розы предварительно необходимо обрезать острыми ножницами или ножом. Срез должен быть ровным и располагаться прямо над почкой под углом примерно 5 мм.
Во-вторых, срежьте розу по бутоне на внешней стороне ветки. Таким образом, новообразованный побег не закроет центр куста. Но бывают случаи, когда нужно получить вертикальный побег (для розы с поникающими ветвями). В этом случае обрезка производится на почку, расположенную внутри ветки.
В-третьих, розы всегда обрезают до здоровой ткани. Полностью удаляются отмершие, больные, слабые и тонкие побеги.
Роза обрезана. На стебле брошенной почки начало расти несколько побегов. Все, кроме одного, должны быть немедленно удалены. Срежьте (чуть ниже места пересечения) один из двух скрещенных стеблей.
Результатом этой работы должен стать куст, где каждый стебель поднимается самостоятельно, обдуваемый ветром и освещаемый солнцем. Если крона густая, растения с большей вероятностью будут поражены такими болезнями, как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина.
Лучшее время для обрезки роз – весна, когда начинают набухать почки. Но это не всегда возможно, ведь первые сорта роз просыпаются под зимним покровом. Однако розы нужно обрезать, и важно делать это правильно.
Своевременно удаляйте дикорастущие побеги, которые можно определить по листьям. Место трансплантата располагается над корневой шейкой. На самой поверхности грунта есть армированная часть — головка. От него отлетает несколько побегов одного возраста. Веточки, которые вырастают из этих побегов и выше места прививки, всегда культивируются. Черенки, растущие под корнем и из корня, являются дикими.
При удалении отпрысков придерживайтесь простого правила: выкопайте побег и срежьте его у основания.
Часто приходится слышать, что куст дикий. Розовый куст не может переродиться в дикую розу, но из-за невнимательности владельца, который вовремя не удалил дикорастущую корневую поросль, культурная часть растения погибнет.
Каждая группа роз имеет свои особенности при обрезке и формировании кустов.
Чайно-гибридные розы и монтантес , у которых цветки встречаются на приростах текущего года, требуют ежегодной обрезки. Из таких роз обычно формируют шаровидные кусты. Для этого молодые кусты обрезают на высоте 15 см от земли (оставляют по 2-4 почки). На взрослых кустах обрежьте больные, сухие, слабые ветки, удалите растущие внутрь стебли для создания открытого центра. Для сильных побегов оставляйте при срезке 4-6 почек (около 20 см над уровнем земли), а для боковых побегов 2-4 почки. характеристики. Если их немного подрезать, то получится огромный куст с хрупкими стеблями. Жесткая обрезка, при которой образуются крепкие стебли, через несколько лет истощает растение.
В этом случае применяют два метода обрезки. Некоторые стебли обрежьте сильно, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов (цветы на них появляются в конце лета), другие лишь слегка обрежьте для начала цветения.
В то же время однолетние прикорневые стебли обрежьте на треть длина. На боковых ветвях оставляют 2-3 почки, на старых стеблях 3-5 почек. Полностью удаляйте старые стебли в середине куста.
Полиантовые розы. В первый год после посадки делают легкий надрез примерно на треть длины стеблей. Слабые, тонкие стебли следует полностью обрезать. В дальнейшем сильные розы укорачивайте на треть их длины, удаляйте их полностью в середине куста, а также ветвящиеся приросты.
Плетистые розы отличаются сильным ростом побегов-жгутиков. Выгоднее срезать их на шпалере, побеги прикреплять к 4-5 проволокам, натянутым горизонтально. , оставляя на кусте 4-6 крепких однолетних или двухлетних побегов. Полностью удаляйте отмершие, старые ветки (трех, четырехлетнего и старше) и мелкие, загущенные ветки у основания куста.
Парковые розы зацветают на бутонах второго-третьего года. Поэтому удаляйте только верхушки стеблей. Это стимулирует образование боковых почек.
Источник