Как правильно ставятся тормозные колодки с пискуном

Правильная замена тормозных колодок Lacetti

Несмотря на простоту процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых часто забывают. Что в конечном итоге может привести к печальным последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из важнейших, гарантирующих безопасность автомобиля. Поэтому нельзя торопиться и импровизировать при замене тормозных колодок.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я рассказал в этой статье. Рекомендую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильный обмен серег – это не просто замена изношенных серег на новые! Уважающий себя и свой автомобиль водитель обязательно почистит и смазает подвижные части суппорта – направляющие и поршень – при замене колодок. Невыполнение этого требования приведет к тому, что суппорт не будет работать в полной мере, что в конечном итоге приведет к повышенному износу колодок и увеличению расхода топлива из-за колодок. Об этом я подробно писал в статье Греется руль Лачетти. Рекомендую тоже посмотреть.

Замена тормозных колодок Lacetti на передних и задних суппортах одинакова. Разница только в размере суппортов и колодок: больше спереди и меньше сзади. Фото переда и зад покажу в статье.

Внимание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

• комплект новых тормозных колодок
• высокотемпературная смазка
• поршень суппорта смазка
• направляющий штифт суппорта смазка
• гаечные ключи (предпочтительно звездообразные)
• большая отвертка или маленькая монтировка
• немного проволоки или веревка для обвязки суппорта
• медицинский шприц
• металлическая щетка
• очиститель тормозов
• ветошь
• поршни пресс-инструмента. Вот такое простое и незамысловатое устройство я сделал.

Можно обойтись и без него. Многие дросселируют поршень рычагом или мощной отверткой, чтобы сломать его. Но есть в этом способе большой недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с деформацией, что не есть хорошо. Вот почему я не делаю этого в машине. Кроме того, инструмент настолько прост, что его не составит труда изготовить, и он может пригодиться вам не раз.

По проблеме выбора смазки для тормозного суппорта см. раздел Как смажьте суппорт стр.

Замена тормозных колодок

Повесьте велосипед и снимите его, не забудьте подложить дополнительные опоры под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим вставку тормозной системы (она же на сцеплении) и вынимаем ее шприцем с жидкостью примерно до половины. Это сделано для того, чтобы когда мы втыкаем поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекала из верхней части бачка>

Откручиваем болт каретки ключом

показать на суппорте переднего тормоза

Теперь подденьте суппорт отверткой и поднимите его вверх

Если не заработает, то нужно немного поджать поршень и все будет нормально масла)))

Поднимите суппорт и, если он упадет, включите его.

Проверьте состояние втулка поршня. В моем случае мне пришлось заменить ее.

Удалите старые прокладки

Очистите направляющие прокладок (показаны красная стрелка) и снимите направляющий штифт с суппорта (показан желтой стрелкой)

Очистите направляющий штифт и промойте его гнездо

Видео-гайд: Как правильно ставятся тормозные колодки с пискуном

---

Аналогичную процедуру проделываем с верхней направляющей.

Смазываем их новой направляющей смазкой и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперед-назад плавно без заеданий.

Теперь наносим смазку на поршень суппорта по кругу под ножкой поршня. Если тюбик не подходит, можно выдавить смазку в медицинский шприц и нанести смазку из шприца под обувь.

После вдавливаем поршень до упора внутрь, чтобы установить новые колодки. А также благодаря этому смазка будет равномерно смазывать поршень.

В идеале, конечно, поршень должен быть лучше смазан и выработан в новом положении (новые тарелки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), его можно нажимать и выдвигать несколько раз.

Чтобы выдвинуть поршень, нужно нажать на педаль тормоза, но сначала установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вышел полностью. Например, я просто немного откручиваю штифт на своем инструменте и при нажатии на педаль тормоза поршень подтягивается до нужного значения и упирается в штифт. Затем ввинчиваю штифт и вставляю его обратно.

Смажьте направляющие колодок и заднюю часть колодок высокотемпературной смазкой.

Если быть точным, то я постепенно опускаю от высокой температуры смазки колодки. В последнее время эту процедуру не проводят, так как не вижу особой пользы в этих действиях. Жир смывается очень быстро. А то что осталось очень любит цеплять пыль и грязь. Подробнее об этом в конце.

Как правильно установить тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные: внутренние и внешние.

Как видите, на фото выше две разные накладки. На одном есть индикатор износа и металлическая пластина. В другом блоке их нет.

Что внутри, а что снаружи?

Любой достойный производитель колодок должен иметь на коробке инструкции по установке этих конкретных колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

В инструкции четко написано, что блок с пластина должна быть установлена ​​наружу. НО шайба без пластины — для поршня.

Хотя лично мне не совсем понятно. Ведь индикатор износа обычно устанавливается на внутренней шайбе, а здесь показывает… Может это потому, что направляющий пыльник расположен очень близко к блоку, и я слышал жалобы, что «свист» повреждает пыльник. Надеюсь, производитель решил избавиться от этой проблемы таким образом.

Установка новых колодок и регулировка суппорта.

Заодно можно установить новый тормозной диск

Проверьте вращение диска и отсутствие грязи и смажьте его поверхность. Колесо в сборе.

Проверьте уровень жидкости в бачке, не забудьте завинтить его пробку и затяните колеса!

Внимание! После замены тормозных колодок и постановки автомобиля на колеса необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли свое рабочее положение!

Как видите, замена тормозных колодок не сложная, но требует внимания и осторожности.

Теперь мое личное мнение по некоторым вопросам

1. Индикатор износа. Я думаю очевидно, что его нужно ставить на внутреннюю колодку, так как она обычно быстрее изнашивается. Но! Лично я считаю этот элемент излишним. Лучшим индикатором являются наши глаза при регулярном осмотре и обслуживании. И этот элемент уходит в пыльник, потом выходит, потом еще что-то. Также, если «скрип» дал о себе знать, это не значит, что пора менять колодки, а то, что время, когда их нужно было менять, уже упущено. Ведь с 5мм накладками в море не пойдешь? И 4мм (минимально допустимая толщина) ждать не будете. В результате некоторые производители вообще перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали его на все шайбы.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает, что при такой установке при износе колодки этот показатель часто просто отваливается от колодки под воздействием тормозного диска, потому что диск как бы выпирает. Поэтому многие опытные пользователи просто снимают ее сразу при установке колодок.

3. Пластина на блоке. Это вообще довольно ритуальная деталь). Кто называет это антихрустом, кто отбирает жар, кто еще. Но все считают это мега важным, хотя и нет единого мнения, зачем это нужно)). И он должен быть установлен на поршень. Да, обычно так. Он предназначен для центрирования блока, отвода тепла, снижения шума и т. д. Однако никто не обращает внимания на то, что через несколько тысяч поршней эта пластина будет выдавлена ​​полностью. Это в лучшем случае. В худшем случае края плиты начнут отрываться от блока, оставив только проблемы с плитами. Я даже не хочу спорить о том, сколько тепла может отвести этот кусок. Когда вы устанавливаете его снаружи, зажим, по крайней мере, будет прижимать его равномерно, и он не будет падать или зажиматься. И как-то играет роль антихруста.

Поэтому эти два элемента не так важны, как постоянно спорят. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Здесь выгода может быть огромной как для безопасности (когда двигатель глохнет на высоких оборотах из-за нехватки охлаждающей жидкости. Термометр вам тут не поможет, потому что охлаждающая жидкость его не отмоет), так и для кошелька. (для капитального ремонта двигателя). Если вы опасаетесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, водите осторожно. А если вы бегун, установите соответствующие спортивные накладки за 100 долларов, где уже будет настоящая защита от перегрева и индикаторы. И эти таблички на обычных колодках никакой роли не играют, разве что они там есть)). Вы не должны делать Z слоны летают и мутят воду без всякой причины. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я привык))

4. Противоскрипные пасты и медные смазки. Да, я оставил их. Считаю это пустой тратой времени и денег. Эти смазки смываются после первых же дождей, а грязь цепляется за то, что не смывается. А то лишние работы по чистке при замене колодок. Любая смазка, не защищенная от воздействия окружающей среды, не является смазкой! Устанавливаю второй комплект шайб — ничего не скрипит, не стучит и не изнашивается)) Как-то так.

Видео о замене тормозных колодок и дисков

Мир вам и пусть ваши тормоза никогда не подведут вас.

Источник

Самозаменяемые передние тормозные колодки Chevrolet Lacetti

Если при торможении вы слышите раздражающий скрежет или неравномерное торможение колес автомобиля, пора задуматься о замене тормозных колодок. Износ передних и задних колодок зависит от их качества и вашего стиля езды. При агрессивной манере вождения и резком торможении колодки изнашиваются быстрее, при спокойной манере езды колодки служат в среднем 50-60 тысяч километров.

Как определить необходимость замены колодок

Если вы не уверены в необходимости замены передних тормозных колодок, следует провести их диагностику. Визуально осмотрите шайбы, чтобы определить, нужно ли их заменить.

Признаки износа тормозных колодок:

1. Скрип при торможении
2. Слабая педаль тормоза
3. Толщина тормозных колодок, включая основание, составляет 6-7 мм.
4. Неравномерный износ колодок

По этим отметкам легко определить, требуется ли замена. Например, слабая педаль тормоза может указывать на износ колодок, в результате чего поршень почти полностью выходит из цилиндра.

Скрип также свидетельствует об износе и приближении к основанию колодок.

Если вы обнаружите неравномерный износ колодок, это может указывать на проблему с тормозным суппортом или цилиндром.

Проверьте состояние не только передних тормозных колодок, но и задних. О том, как заменить задние тормозные колодки на Шевроле Лачетти, мы писали в этой статье.

Какие номера выбрать

Шевроле Лачетти комплектовался оригинальными номерами Дженерал Моторс 96281937 по цене от 1800 руб. Их ресурс рассчитан на 50-70 тысяч километров пробега, после чего они требуют замены. Если вы хотите сэкономить бюджет на замену оригинала, вы можете выбрать аналоги от проверенных производителей.

Датчики аналоговые GM 96281937

• Nippon ADB0435 (Япония) от 1200 руб.
• Daewoo 96253367 (Корея) от 1100 руб.
• Ferodo FDB1369 (США) от 1600 руб.
• Frixa FPD06 (Корея) от 1000 руб.
• SCT SP310 (Германия) от 1300 руб.
• Тормозная система Sangsin SP1160 (Корея) от 1200 рублей

При выборе и покупке вкладышей опасайтесь подделок. Чем популярнее бренд, тем больше подделок есть Если говорить о качестве аналогов, то хорошо зарекомендовали себя корейские датчики Sangsin Brake и Frixa. При относительно невысокой цене они обладают хорошим качеством и долговечностью.

Инструкция по замене передних тормозных колодок

Открутить крышку расширительного бачка тормозной жидкости

Подъемник домкратом и снимите колесо со стороны, подлежащей замене

Отверткой «набиваем» рабочий поршень, как показано на фото

Далее обработайте крепежный винт нижнего суппорта WD-40 или другой проникающей смазкой и подождите несколько минут

Используя торцовым ключом или ключом «на 14», откручиваем крепежный винт нижнего суппорта и поднимаем суппорт вверх

Сняли старые направляющие шайбы

Мы также сняли пружинные зажимы с шайб

Перед установкой новых шайб внимательно проверьте состояние направляющих штифтов и цилиндрических шайб, если они изношены, их нужно заменить. Если пыльники целы, можно для профилактики смазать направляющие специальной смазкой для стремян.

Мы установили новые шайбы вместе с пружинными зажимами. На внутренней части суппорта установлен «свистящий» блок.

Далее опускаем суппорт, если цилиндр мешает, то он должен опуститься дальше. Затяните фиксирующий винт нижнего хомута. Этот обмен завершен.

Проверьте уровень тормозной жидкости в барабане и при необходимости долейте. Также необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень оказался в рабочем положении.

Источник