Led full color rotating lamp как починить

Как отремонтировать светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных знаниях в пайке и знании электроники

Исторически так сложилось, что у меня на даче все освещение было сделаны со светодиодными лампочками мощностью 10-11 и в последнее время 12-13 ватт с цоколем Е27. Лампочки на площади 200 м2 потребляли бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергосберегающего дома с приличным утеплением, твердотопливным котлом на дровах, бесперебойным питанием от автомобильных аккумуляторов. и рекуператор. Люминесцентные «энергосбережения» мне на первый взгляд не понравились: они часто перегорают, не так энергоэффективны, как светодиоды, хрупки, токсичны при случайном разбивании, мерцают и имеют некрасивый спектр.

Купить дорогие светодиодные лампы лучшего качества или более дешевые светодиодные лампы сомнительного качества? Решил купить дешевый, по цене до 120 рублей за штуку, что вполне реально с учетом регулярных скидок в таких сетях магазинов как Леруа Мерлен, да и с заявленным сроком службы и энергоэффективностью выглядит неплохо выбор. За несколько лет перепробовал все: всякие Космос, Камелион, Фотон, Беллайт, Эра, Вольта и т.д… Из недавних покупок — стандартные 13-ваттные лампы Норма по доступной цене 100 с чуть больше рублей.

Лампа действительно яркая, приборные замеры не делал, но визуально светит больше 11 и 12 ватт от того же производителя и им подобных.

25000 часов работы ? ха-ха Около 3 лет непрерывной работы? Ни одна лампа никогда не светила так ярко, они все равно погаснут раньше.

3 года гарантии, но 27 лет использования по 2,5 часа в день? РЖУ НЕ МОГУ. Больше похоже на 3 года использования с 2,5 часами использования в день, если усреднить срок службы, который я купил лампы до того, как они сгорят.

Таким образом, у нас есть довольно широкий ассортимент качественных дешевых светодиодных ламп, которые, к сожалению, внезапно сгореть задолго до заявленной жизни в конце своей жизни. Почему бы не попытаться продлить срок ее службы с помощью простого ремонта?

Конструкция светодиодной лампы довольно проста. Коробка, состоящая из основания, радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвера (плата с микросхемой, диодным мостом и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильного питания светодиода и платы со светодиодом.

Чтобы попасть внутрь лампы, нам нужно тонким ножом пройти через щель между рассеивателем и центром корпуса лампы, они соединены чем-то вроде замазки, которую легко резать и поддевать с помощью кончиком ножа снять крышку с защелок на корпусе центральной части. Установка светильника производится простым защелкиванием крышки на место, при необходимости промазывая место контакта силиконовым герметиком.

Если вы хотите оценить состояние конденсаторы, трансформатор и микросхема регулятора; таким же образом надрезаем и поддеваем плату со светодиодом и отделяем ее от средней части коробки

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько вверх Это может быть вздутие или короткое замыкание на одном из конденсаторов, перегорание микросхемы контроллера, потеря контакта между контроллером и по цоколю (удивлено, что контроллер для лампочки Wolta не припаян к цоколю, а упирается в него контактными ножками). Наиболее частая причина выхода из строя лампочки — перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт при вздутии и выходе из строя конденсаторов, микросхем, диодного моста и т.д. Это рассматривать не буду, так как это Статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, умеющему обращаться с паяльником.

Трудоемкий ремонт, включающий выпаивание, проверку, покупку и замену радиодеталей, считаю не стоящим потраченного времени /деньги сэкономлены.

Светодиоды на плате распаяны последовательно, по одному или блоками по 2-4 штуки. Если в блоке один светодиод, как в лампочке стандартного размера, то при его перегорании вся цепь размыкается и остальные светодиоды перестают светиться. через них перестанет течь электрический ток.

Перегоревший светодиод обычно можно определить визуально как сломанный или имеющий черную точку или затемнение.

Итак, ​чтобы светодиоды загорелись, нам нужно сбросить схему. Можно пойти трудным путем — заказать светодиод с таким же номинальным напряжением и током, или использовать в качестве донора одну из лампочек того же типа — припаять светодиод, припаять к ремонтируемой лампе взамен поврежденной, но мы уже решил, что наш метод ремонта для тех, кто не имеет специальных навыков работы с мелкими радиодеталями и не умеет паять светодиоды от лампы-донора с помощью нагревательного стола или фена, а тем более умеет. t припаять миллиметровую микродеталь — Тщательно промерить на плате несмотря на то, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Так что приходится восстанавливать цепь закорачиванием поврежденного светодиода.
Красим отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюс — паяльную кислоту, канифоль и т.п. и сверху наносим каплю припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность контакта схема.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем чтение вашего описания.

Есть ли недостатки у этого метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в схеме было 18 светодиодов с напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь у нас в схеме 17 светодиодов, и каждый из них имеет не 9, а 9,53 вольта, согласно чему, они, конечно, будут гореть немного дольше, но и срок их жизни сократится.

Однако, если вы не специалист в пайке и электронике и не можете найти или припаять светодиод от донорской лампы, которую вы бы например, заменить перегоревшую, то этот способ ремонта лампочки можно считать подходящим, поскольку альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Менять по гарантии особого смысла не вижу, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Пример ремонта светодиодной лампы Camelion видео:

Источник

Ремонт светодиодной лампы с примерами

Благодаря низкому энергопотреблению, теоретическому сроку службы и более низкой цене светодиодные лампы быстро вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие лампы. Но несмотря на заявленный срок службы до 25 лет, они часто перегорают, не отработав гарантийный срок.

В отличие от лампочек, 90% перегоревшие светодиодные лампы можно успешно отремонтировать вручную, даже без специальной подготовки. Следующие примеры помогут вам отремонтировать неисправные светодиодные лампы.

Оборудование светодиодных ламп

Прежде чем приступить к ремонту светодиодных ламп, вам необходимо представить свое оборудование. Независимо от внешнего вида и типа используемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и лампочки, устроены одинаково. Если снять стенки корпуса лампы, то внутри вы увидите драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа спроектирована и работает следующим образом. Напряжение питания контактов электропатронов подается на клеммы базы. К нему припаиваются два провода, по которым подается напряжение на вход регулятора. От контроллера напряжение питания постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Регулятор представляет собой электронный блок — генератор тока, который преобразует сетевое напряжение в необходимый ток для освещения светодиода.

Иногда для рассеивания света или предотвращения контакта человека с незащищенными проводниками платы светодиодов плату покрывают рассеивающим защитным стеклом.

О лампочках

По внешнему виду лампочка похожа на электрическую лампочку. Лампы накаливания отличаются от светодиодных ламп тем, что в них в качестве излучателей света используется не пластина со светодиодами, а герметичная стеклянная колба, заполненная газом, в которой размещены один или несколько стержней накала. Драйвер расположен в основании.

Стержень накала представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, в которой закреплены 28 миниатюрных светодиодов. и соединены последовательно с фосфором. Волокно потребляет примерно 1 Вт энергии. Мой опыт эксплуатации показывает, что лампочки намного надежнее, чем лампочки, изготовленные на основе SMD-светодиодов. Думаю, что со временем они заменят все остальные источники искусственного света.

Лампочки и их ремонт описаны в отдельной статье «Приборы и ремонт лампочек».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой сети, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным частям цепи, подключенной к розетке, может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время высокая -мощные светодиодные лампы, драйверы которых смонтированы на микросхемах типа SM2082. Один из них проработал меньше года и мне удалось его починить. Лампа случайно мигнула и снова загорелась. При прикосновении он реагировал светом или гашением. Стало ясно, что проблема в плохом контакте.

Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно ножом поддеть рассеивающее стекло до упора контакта с телом. Иногда бывает трудно отделить стекло из-за того, что при посадке на стопорное кольцо нанесен силикон.

После снятия стекла рассеивателя открывается доступ к светодиодам и к микросхеме — Генератор тока SM2082 вскрыт. Для этой лампы одна часть драйвера была установлена ​​на алюминиевой плате светодиода, а другая – на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектов пайки или сломанные дорожки. Пришлось снимать плату светодиодов. Для этого сначала был надрезан силикон и отверткой отодвинута плата за край.

Чтобы добраться до контроллера, расположенного в корпусе лампы, мне пришлось его отпаять и нагреть два контакта паяльником. одновременно и переместите его вправо.

На одной стороне платы контроллера был установлен только один электролитический конденсатор 6,8 мкФ 400 В.

С обратной стороны платы управления были установлены диодный мост и два резистора серии 510 кОм.

Чтобы выяснить, какая плата теряет контакт, Пришлось соединять их двумя проводами соблюдая полярность. После удара рукояткой отвертки по платам стало ясно, что неисправность в плате конденсаторов или в контактах проводов, выходящих из гнезда светодиодной лампы.

Так как пайка не вызвала подозрений, проверил сначала надежность контакта на центральном выводе розетки. Легко снимается, поддев край лезвия ножа. Но контакт был надежным. Для верности я залил провод припоем.

Винтовую часть от основания снять сложно, поэтому я решил припаять к основанию паяльником правильные припои. Прикосновение к одной из партий выявило провод. Обнаружен «холодный» припой. Поскольку не было возможности добраться до провода, чтобы зачистить его, мне пришлось покрыть его активным флюсом FIM, а затем перепаять.

После того, как светодиод был собран, Лампа излучала ровный свет, даже несмотря на то, что по ней ударили рукояткой отвертки. Проверка светового потока на наличие пульсаций показала, что они значительны на частоте 100Гц.Такую светодиодную лампочку можно установить только в светильники общего освещения.5>Электрическая схема лампочки ASD LED-A60 оказалась довольно простой благодаря к применению в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока.

Схема регулятора работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока подается через предохранитель F на выпрямительный диодный мост, собранный в микросборке МБ6С. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для их разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора напряжение питания поступает непосредственно на последовательно включенный светодиод. С выхода последнего светодиода напряжение поступает на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется, а затем с его выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, проходящего через ДВС HL. Величина тока обратно пропорциональна его номинальному значению. Если значение резистора уменьшается, ток увеличивается, если значение увеличивается, ток уменьшается. Микросхема SM2082 позволяет регулировать значение тока от 5 до 60 мА с помощью резистора.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Еще один ASD LED отремонтирована лампа LED-A60, внешне аналогичная и с теми же техническими характеристиками, что и ранее отремонтированная.

После включения лампа некоторое время горела, а затем погасла не свет. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с отказом контроллера. Поэтому я сразу начал разбирать лампу.

Стекло рассеивателя снялось с большим трудом, т. к. оно было сильно смазано силиконом по всей линии контакта с корпусом, несмотря на наличие фиксатора. Для отделения стекла пришлось ножом найти гибкое место по всей линии соприкосновения с корпусом, но трещина в корпусе осталась.

Для этого, чтобы получить доступ к драйверу лампы, следующим шагом было извлечение платы светодиода А, запрессованной по контуру в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что приборная панель была алюминиевой и ее можно было снять, не опасаясь растрескивания, все попытки не увенчались успехом. Прайс-лист был строго выдержан.

Пластину тоже не удалось снять вместе с алюминиевой вставкой, т.к. она идеально подошла к корпусу и внешней поверхностью ложилась на силикон.

Он решил, что я пытался снять панель управления сбоку от базы. Для этого сначала вытащили нож из основания и сняли центральный контакт. Чтобы снять резьбовую часть основания, необходимо было слегка отогнуть его верхнюю часть, чтобы отделить точки сверления от основания.

Контроллер стал доступным и свободно встал на место, но полностью снять его не удалось, хотя провода были припаяны к плате светодиодов.

В центре платы светодиодов было отверстие. Я решил попробовать снять плату контроллера, ударив по ее концу металлическим стержнем, продетым через это отверстие. Доска продвинулась на несколько дюймов вперед и уперлась во что-то. После очередных ударов корпус лампы треснул по кольцу и пластина с основанием цоколя отделилась.

Как оказалось, пластина имела крепление, которое своими подвесками упиралось в корпус лампы. Форма стола, похоже, ограничивала движение, хотя достаточно было зафиксировать его каплей силикона. Драйвер затем снимается с обеих сторон лампы.

Напряжение 220 В от цоколя лампы подается через резистор — предохранитель FU на мостовой выпрямитель MB6F. затем сглаживается электролитическим конденсатором. Далее на микросхему SIC9553 подается напряжение, которое стабилизирует ток. Резисторы R20 и R80, включенные параллельно между выводами МС 1 и 8, задают величину тока для питания светодиодов. микросхема в китайском техпаспорте.

На этом фото показан внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки основных компонентов. Если позволяет место, то для уменьшения коэффициента пульсаций светового потока выходной конденсатор драйвера впаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.

При необходимости удалить драйверы от корпуса этой модели светильника и светодиодную плату снять нельзя, можно электролобзиком вырезать корпус светильника по периметру чуть выше винтовой части цоколя.

В итоге все мои усилия по вытаскиванию контроллера пригодились лишь для того, чтобы узнать про светодиодную лампу. Контроллер был прав

Мигание светодиода при включении было вызвано тем, что стекло одного из них разбилось из-за скачка напряжения при загрузке контроллера, что заставило меня обманут. Во-первых, нужно было заставить светодиоды гудеть.

Попытка проверить светодиод с помощью мультиметра не увенчалась успехом. Светодиоды не загорелись. Получается, что в одном корпусе установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы через светодиод начал протекать ток, необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режиме измерения сопротивления, выдает напряжение в диапазоне 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подав на каждый светодиод 12 В через токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм. запасного светодиода нет, поэтому контактные площадки были закорочены каплей припоя. Водитель в безопасности, а мощность светодиодной лампы снизится всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснутый корпус склеил быстросохнущим суперклеем Момент, швы загладил, проплавив пластик паяльником и выровняв наждачной бумагой.

Ради интереса я сделал некоторые замеры и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Таким образом, мощность одного светодиода составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указывает общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, Е27, считаю весьма сомнительным . В небольшом объеме пластикового кожуха светильника с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, резкому падению их наработки на отказ.

Ремонт светодиодных ламп
Светодиод smd B35 827 ERA, 7Вт на микросхеме BP2831A

Друг поделился со мной, что купил пять лампочек, как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел утилизировать, а два сдал в ремонт по моей просьбе.

Лампочка работала, но вместо яркого света давала тусклый свет. мигает с частотой несколько раз в секунду. Я сразу предположил, что вздулся электролитический конденсатор, обычно при его выходе из строя лампа начинает стробоскопически светить.

Стекло рассеивателя оторвалось легко, не прилипло. Он крепился пазом на краю и выступом на корпусе лампы.

Драйвер крепился двумя припоями к плате со светодиодом, как на одна из вышеперечисленных ламп.

Типичная схема встроенного драйвера BP2831A, взятая из таблицы данных, представлена ​​на фотографии. Была снята плата управления и проверены все простые элементы магнитолы, все оказалось в исправном состоянии. Пришлось проверить светодиоды.

Светодиоды в светильнике были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и проверка дефектов не выявила. Методом последовательного соединения каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фото.

Лампочка проработала неделю и снова была отремонтирована. Она закоротила еще один светодиод. Через неделю мне пришлось закоротить еще один светодиод и выкинуть четвертую лампочку, потому что она мне не нравилась. отремонтировать.

Причина выхода из строя ламп такой конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности радиатора и срок их службы сокращается до сотен часов.

Почему допускается замыкание накоротко выводов перегоревших светодиодов в светодиодных лампах?

Драйвер светодиодной лампы, в отличие от напряжения источника постоянного тока, выводит стабилизированное значение тока, а не напряжения. Так, независимо от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток всегда будет постоянным и поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов останется одним и тем же. Светодиодов в схеме уменьшается, выходное напряжение драйверов будет уменьшаться пропорционально.

Например, если к драйверу последовательно подключить 50 светодиодов и на каждом из них падение напряжения 3В, то выходное напряжение драйвера регулятор 150В, и если 5 из них замкнуть накоротко, то напряжение упадет до 135В и ток не изменится.

Такое поведение проводника объясняется законом Ома, согласно которому U=I×R . Если I (ток) останется прежним, а R (сопротивление) уменьшится, то U (напряжение) уменьшится пропорционально. , что данный светодиодный светильник модели MR-16-2835-F27, источник света светильника 27 штук светодиодов- Светодиоды W-SMD2835, которые излучают световой поток 350 люмен. Лампа рассчитана на напряжение сети 220-240 В переменного тока, излучает естественный белый свет, цветовая температура 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя ГУ5.3 (два контакта на расстоянии 5,3 мм, световой поток 120° (узкий луч).

Внешний осмотр показал, что светодиодный фонарь качественно сделан, корпус выполнен из алюминия, основание съемное и прикручено к корпусу двумя винтами , защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать светодиодный фонарь МР-16

Чтобы выяснить причину выхода лампы из строя, ее необходимо разобрать.Вопреки ожиданиям, лампочки извлеклись без особого труда.

Корпус лампочки был полностью ребристый для лучшего отвода тепла, и отвертка с узким лезвием могла протолкнуть между нервюрами, чтобы защитить светодиоды изнутри.

Прилагая значительные усилия в различных точках между нервюрами фюзеляжа по кругу, он нашел упругое место и, следовательно, стекло было вырвано с места. Плата со светодиодами тоже оказалась с супер воткнул и отделил отверткой поддев его край как рычаг.

Ремонт светодиодной лампочки МР-16

Сначала вскрыл светодиодную лампочку в которой перегорел только один светодиод,но до такого до такой степени, что она сгорела и печатная плата из стекловолокна.

Я сразу же решил использовать эту светодиодную лампочку в качестве донора запасных частей для ремонта оставшихся девяти, так как их много. были перегоревшие светодиоды. Это означает, что драйверы ламп исправны, и причина их выхода из строя, скорее всего, кроется в плохой работе светодиода. проще, полезно иметь под рукой схему подключения светодиодных ламп. Поэтому первое, что я сделал после полной разборки лампочки, это нарисовал ее схему.

Схема работает следующим образом. Переменное напряжение от сети 220 В подается через ограничительный конденсатор С1 на диодный мост. РВ1-РВ4. С диодного моста на последовательно соединенные светодиоды HL1-HL27 подается выпрямленное постоянное напряжение. Количество последовательно соединенных светодиодов в этой схеме может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, устраняя тем самым мерцание света с частотой 100 Гц. Чем выше его емкость, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 во избежание поражения человека электрическим током в случае касания цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от выхода из строя при разрыве цепи светодиода. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фото вид провода с двух сторон. Красный цилиндр — C1, черный цилиндр — C2. диодный мост применен в виде микросборки, черная прямоугольная коробка с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодов до 5Вт

Защитные элементы в схеме MR отсутствуют -16 Светодиодная лампочка, в цепи подключения к сети нужен хотя бы один резистор номиналом 100-200 Ом. Не помешает еще один резистор того же типа, включенный последовательно со светодиодами для защиты их от перенапряжения.

На картинке выше драйвер светодиодной лампы Схема классическая с двумя резисторами защиты от перенапряжения. R2 защищает диодный мост, а R3 защищает конденсатор C2 и светодиоды. Такой контроллер подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер может питать лампочку с установленными до 80 светодиодами SMD2835. Если вам нужно использовать драйвер для светодиодов, рассчитанный на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет соответственно уменьшить или увеличить. C2 также необходимо будет увеличить, чтобы устранить мерцание света. Чем выше емкость C2, тем лучше.

Эту схему можно упростить, удалив все резисторы и заменив конденсатор C1 резистором, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.

Но КПД регулятора, построенного по такой схеме, будет низким, а потери мощности составят более 50%. Например, для светодиодной лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор 6,1 кОм мощностью 4 Вт. Получается, что драйвер резистора будет потреблять больше энергии, чем мощность, потребляемая светодиодом, и ставить его в маленьком корпусе светодиодной лампы будет недопустимо, т.к. он выделяет больше тепла.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и это очень необходимо, то регулятор сопротивления можно поместить в отдельный бокс; в любом случае потребление такой светодиодной лампочки будет в четыре раза меньше, чем у ламп накаливания.При этом следует учитывать, что чем больше светодиодов последовательно соединено в лампочке, тем выше КПД. При последовательном соединении 80 светодиодов SMD3528 потребуется резистор на 800 Ом с потребляемой мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 следует увеличить до 4,7 мкФ.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла можно проверить светодиоды, не разбирая печатную плату. Сначала проводится тщательный осмотр каждого ЛЕД. Если обнаружена даже малейшая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности светодиода, то он однозначно неисправен.

При проверке внешнего вида светодиода следует внимательно изучить качество пайка ваших выводов. На одной из ремонтируемых ламп были плохо припаяны четыре светодиода.

На фотографии показана лампа, на четырех светодиодах которой были очень маленькие черные точки. Неисправные светодиоды я сразу пометил крестиками, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут не изменить свой вид. Поэтому необходимо проверять каждый светодиод мультиметром или стрелочным тестером, что входит в режим измерения сопротивления. серии устанавливаются сразу. Например, светильники серии ASD LED-A60. Для того, чтобы эти светодиоды зазвучали, необходимо подать на их выходы напряжение выше 6 В, а ни один мультиметр не даст больше 4 В. Поэтому проверить эти светодиоды можно только подачей напряжения выше 6 ( 9 -12) В через сопротивление 1 кОм от источника. .

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону, сопротивление должно быть равно десяткам МОм, а если поменять местами щупы (это меняет полярность питания светодиода), то мала, при этом светодиод может светиться тускло.

При проверке и замене светодиода лампу следует отремонтировать. Для этого можно использовать подходящую круглую емкость.

Можно проверить работу светодиода без дополнительного источника питания постоянного тока. Но такой способ проверки возможен, если драйвер лампочки исправен. Для этого необходимо подать питающее напряжение на цоколь светодиодной лампочки и замкнуть накоротко провода каждого светодиода последовательно друг с другом проволочной перемычкой или, например, губками из металлического пинцета.

Если вдруг загорятся все светодиоды, значит КЗ точно неисправен. Этот метод полезен, если неисправен только один из светодиодов в цепи. При таком способе проверки следует учитывать, что если драйвер не обеспечивает гальваническую развязку от сети, как на схемах выше, прикасаться руками к припоям светодиода небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказываются неисправными и заменить их не на что, просто закоротить контактные поверхности, к которым были припаяны светодиоды. Лампа будет работать так же успешно, только световой поток немного уменьшится.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их работоспособность, то причина неисправности лампочка находится в проводе или в местах припайки токоподводов.

Например, в этой лампочке был обнаружен провод холодного припоя, подающий питание на печатная плата. Копоть, выделяющаяся при плохой пайке, осела даже на токопроводящих дорожках печатной платы. Нагар легко удалялся протиранием тряпкой, смоченной в спирте. Кабель был спаян, зачищен, залудён и перепаян на плате. Мне повезло с ремонтом этой лампочки.

Из десяти вышедших из строя ламп только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мост. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста на четыре диода IN4007, предназначенных для обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Сварка SMD светодиодов

Замена неисправного светодиода, необходимо выпаять без повреждения печатных проводов. Также необходимо выпаять сменный светодиод из платы-донора, не повредив его.

Выпаять SMD-светодиод простым паяльником, не повредив его корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало паяльника или подключить насадку из медной проволоки к стандартному жалом, то проблема легко решается.

Светодиоды имеют полярность и должны быть правильно установлены на печатной плате. Печатные провода обычно копируют форму светодиодных проводов. Таким образом, вы можете сделать ошибку, только если вы не обращаете внимания. Для припайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и нагреть его торцы с контактными поверхностями паяльником мощностью 10-15 Вт. обуглен, то перед установкой нового светодиода необходимо очистить это место платы, чтобы не сжечь его, так как он является проводником тока. Во время очистки контактные площадки светодиода могут сгореть или отслоиться.

В этом случае светодиод можно установить путем припайки к соседним светодиодам, если к ним ведут печатные дорожки. Для этого можно взять кусок тонкой проволоки, согнуть его пополам или втрое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять.

Ремонт светодиода серии «LL-CORN» лампочка (кукурузная лампа)
E27 4.6W 36x5050SMD

Устройство лампы, которую в народе называют кукурузной лампой, представленной на фото ниже, отличается от описанной выше лампы, поэтому технология ремонта отличается .

Конструкция этого типа светодиодных ламп SMD очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки и замены светодиода без разборки корпуса лампы. Правда, лампочку я все равно разобрал из интереса изучить ее устройство.

Проверка светодиодов светодиодной кукурузной лампы ничем не отличается от предыдущей технологии, но следует отметил, что корпус SMD5050 LED содержит одновременно три светодиода, обычно соединенных параллельно (в желтом кружке видны три темные кристаллические точки), и при проверке все три должны загореться.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закороченной перемычкой. На надежность лампы это не повлияет, только световой поток упадет незначительно, незаметно на глаз.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без разделительного трансформатора, поэтому недопустимо прикасаться к клеммам светодиода, когда лампа включена. на. Лампы такой конструкции не следует устанавливать в устройство в недоступном для детей месте.

Если все светодиоды исправны, то неисправен контроллер и чтобы добраться до него потребуется разобрать лампу.

Для этого снимите рамку со стороны, противоположной розетке. Маленькой отверткой или лезвием ножа попытайтесь найти слабое место в круге, где безель труднее всего приклеить. Если шина прогнулась, то при работе инструментом как рычагом шина легко переместится на всю катушку.

Драйвер построен по электрическая схема, как и у лампы МР-16, только С1 1 мкФ и С2 4,7 мкФ. Поскольку кабели от контроллера к патрону лампы были длинными, контроллер можно было легко извлечь из корпуса лампы. Изучив его схему, контроллер был уложен обратно в корпус, а безель приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Сломанный светодиод заменили на исправный.

Ремонт светодиодной лампочки «LL-CORN»
Е27 12Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной 12Вт лампы отказов не было в светодиодах такой же конструкции и чтобы добраться до органов управления, пришлось вскрывать лампу по описанной выше технологии.

Эта лампа меня удивила. Кабели от контроллера к цоколю были короткие и снять контроллер с корпуса лампы для ремонта не представлялось возможным. Пришлось снять основание.

Основание лампы было сделано из алюминия, закруглено и хорошо закреплено. Пришлось просверливать места крепления сверлом на 1,5 мм. После этого плинтус, который был проткнут ножом, легко снялся.

Но сделать это можно и без сверления основания, если поддеть его по периметру лезвием ножа и слегка отогнуть его верхний край. Сначала на розетке и корпусе следует поставить метку, чтобы розетку можно было легко установить на место. Чтобы закрепить цоколь после ремонта светильника, достаточно будет надеть его на корпус светильника так, чтобы перфорированные точки на цоколе встали на свои прежние места. Затем надавите на эти точки острым предметом.

Два провода были присоединены к резьбе с помощью зажима, а два других вставлены в центральный контакт основания. Мне пришлось перерезать эти провода.

Как и ожидалось, было два одинаковых драйвера, каждый из которых питал 43 диода. Они были обтянуты термоусадочной трубкой и скреплены скотчем. Возврат Для крепления драйвера к трубке я аккуратно разрезал его вдоль текстолита со стороны установки детали.резьба.

На схеме подключения драйверы для этого лампы уже установлены с элементами защиты, C1 для защиты от перенапряжения и R2, R3 для защиты от перенапряжения. Проверка элементов сразу же обнаружила резисторы R2 на обоих контроллерах под открытым небом. Похоже, на светодиодную лампу попало напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов 10 Ом стало не хватать, и я поставил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы LR-EW5N-5 серии «LLB»

Внешний вид этого типа светильника вызывает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что ее невозможно разобрать без значительных физических усилий. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки состояния светодиодов, то первое, что нужно сделать, это снять защитное пластиковое стекло.

Стекло закреплено без клея в щель, образованную в кулере буртиком внутри. Чтобы снять стекло, нужно опереться о торец радиатора кончиком отвертки, который проходит между ребрами радиатора и как рычаг поднять стекло вверх.

Проверка светодиодным тестером показала их работоспособность, следовательно контроллер неисправен и необходимо добраться до него. Алюминиевая пластина была закреплена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но, вопреки ожиданиям, за панелью приборов находилась плоскость радиатора, смазанная термопастой. Пластину пришлось вернуть на место и продолжить разборку лампы со стороны цоколя.

Так как пластиковая деталь, прикрепленная к радиатору, держалась очень крепко, Решил попутно пойти с проверенным, снять базу и вынуть контроллер на ремонт через открытую дырку. Я просверлил сверла, но основание не было удалено. Оказалось, что он все еще держался за пластик из-за резьбового соединения.

Пришлось отделить пластиковый переходник от радиатора. Держится так же, как и защитное стекло. Для этого ножовкой промыли пластиковое соединение с радиатором и вращением отвертки с широким лезвием разъединили детали.

После отпайки проводов от плата светодиода, контроллер был доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих ламп, с разделительным трансформатором и микросхемой. Вздулся один из электролитических конденсаторов 400 В 4,7 мкФ. Пришлось заменить.

Проверка всех полупроводников выявила неисправность диода Шоттки D4 (нижнее левое изображение). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил на имеющийся аналог BQ100 10 (100В, 1А). Прямое сопротивление диодов Шоттки вдвое больше, чем у обычных диодов. Загорелась светодиодная лампа. Такой же дефект обнаружен и во второй лампе.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Данная светодиодная лампа внешне очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5 , но конструкция немного другая.

Если присмотреться, то видно, что на стыке алюминиевого радиатора и сферического стекла есть кольцо, в отличие от LR-EW5N-5, к которому крепится стекло. Если вы хотите снять защитное стекло, просто подденьте его маленькой отверткой в ​​месте соединения с кольцом.

Алюминиевая плата оснащена тремя сверхъяркие девятикристаллические светодиоды. Плата прикручена к кулеру тремя винтами. Проверка светодиодов показала их работоспособность. Следовательно, драйвер должен быть отремонтирован. После опыта ремонта аналогичной светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5 я не стал откручивать винты, а припаял провода, идущие от контроллера, и приступил к разборке лампы со стороны цоколя.

Пластиковое соединительное кольцо втулки с радиатором снималось с большим трудом. Деталь сломалась в процессе. Как оказалось, он был прикручен к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко вынимался из корпуса лампы.

Винты, которые крепят пластиковое кольцо к основанию, закрывают драйвер, их трудно увидеть, но они находятся заподлицо с цоколем. резьба, к которой прикручивается переходник охладителя. Так что до них можно добраться тонкой крестовой отверткой.

Видео-гайд: Led full color rotating lamp как починить

---

Получается, что регулятор собран по схеме трансформатора. Проверка всех элементов кроме микросхемы дефектов не выявил. Значит неисправна микросхема, в интернете даже упоминания такого не нашел. Светодиодная лампочка не подлежала ремонту, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде небольших светодиодных матриц со встроенным драйвером мощностью от трех ватт и выше. , собранный на алюминиевой плате с печатными платами. Установил такой массив вместо светодиодов, в итоге лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «ЛЛ» ГУ10-3Вт

На первый взгляд оказалось, что невозможно демонтировать перегоревшую светодиодную лампочку ГУ10-3Вт с защитным стеклом. А попытка снять стекло приводила к его проколу. С большим усилием стекло разбилось.

Кстати, в марке лампы буква Г означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква У означает, что лампа относится к классу энергосберегающих ламп, а цифра 10 означает расстояние между штырями в миллиметрах.

Патроны для светодиодных ламп GU10 имеют специальные штыри и устанавливаются в поворотный держатель лампы. Развальцовка контактов позволяет светодиодной лампе удерживаться в патроне и оставаться надежной, даже если ее трясти.

Чтобы извлечь эту светодиодную лампу, мне пришлось просверлить отверстие диаметром 2,5 мм. в алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы. Место сверления нужно выбирать так, чтобы сверло не повредило светодиод при выходе. Если дрели под рукой нет, отверстие можно сделать сильным перфоратором.

Затем в отверстие вставляется маленькая отвертка, которая действует как рычаг. стекло поднимается. Стекло с двух лампочек снял без проблем. Если проверка светодиодным тестером показала их работоспособность, то дальше извлекайте печатную плату.

После отделения печатной платы от корпуса лампы сразу стало ясно, что оба резисторы сгорели и в одной и в другой лампе. Калькулятор определил его номинал по полоскам, 160 Ом. Поскольку резисторы напаяны в светодиодных лампочках разных партий, то понятно, что их мощность, судя по размеру 0,25Вт, не соответствует мощности, выделяемой при работе драйвера при максимальной комнатной температуре.

Плата подключения контроллера была намертво залита силиконом и я не стал отсоединять ее от платы светодиодов. Обрезал провода от сгоревших резисторов на базе и припаял к ним более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одну лампу был впаян резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, в другую параллельно впаяны два резистора 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

во избежание случайного прикосновения клеммы сопротивления к соответствующему сетевому напряжению с металлическим корпусом лампы, изолированным каплей термоклея. Он водонепроницаем и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Я часто использую его для герметизации, изоляции и крепления электрических кабелей и других деталей.

Клей-расплав доступен в виде стержней 7 мм, 12 мм, 15 мм и 24 мм различных цветов, от прозрачный до черного. Плавится по марке при температуре 80-150°, что позволяет плавить его электропаяльником. Просто отрежьте кусок стержня, поместите его в нужное место и нагрейте. Горячий расплав будет иметь консистенцию майского меда. После охлаждения снова затвердевает. При перегреве превращается в жидкость.

После замены резисторов обе лампочки восстановили работоспособность. Осталось только прикрутить плату и защитное стекло к корпусу лампы.

При ремонте светодиодных ламп я использовал жидкие гвозди для ремонта плат и пластиковых деталей во время » Монтаж». Клей не имеет запаха, хорошо сцепляется с поверхностями из любых материалов, после высыхания остается пластичным, обладает достаточной термостойкостью.

Достаточно нанести небольшое количество клея на торец отвертку и приложите ее к местам соприкосновения деталей. Через 15 минут клей будет держаться.

При склеивании печатной платы, чтобы мне не пришлось ждать, удерживая печатную плату на месте, пока на нее насаживаются провода, Починил печатную плату еще в нескольких местах горячим клеем.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать несколько светодиодных ламп с драйверами, собранными в микросхему, выход из строя который состоял из мигающего света с частотой около одного герца, как стробоскоп.

Экземпляр светодиодной лампы начал мигать сразу после включения питания в течение первых нескольких секунд, а затем лампа начала нормально светиться. Со временем время мигания лампы после включения стало увеличиваться, и лампа стала мигать непрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы вдруг начал непрерывно мигать.

Разборка ламп показала, что электролитические конденсаторы, установленные сразу после мостовых выпрямителей в драйверах, вышли из строя. Определить неисправность было легко, так как вздулись корпуса конденсаторов. Но даже если конденсатор выглядит внешне без внешних дефектов, начинать ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом все же необходимо с его замены.

После замены электролитических конденсаторов на хорошие стробоскопический эффект исчез и лампочки стали нормально светиться.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовому коду

При ремонте светодиодных ламп необходимо определить номинал резистора. По стандарту маркировка современных резисторов осуществляется путем нанесения на их коробки цветных колец. На простые резисторы нанесено 4 цветных круга, на высокоточные резисторы — 5.

Задайте вопрос автору статьи, оставьте комментарий

Здравствуйте Александр Николаевич .
Можете подсказать решение проблемы? Дело в следующем.
Есть светодиодная лампа для кукурузы. Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов + «цент» с конца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения выйдет несколько полосок (5-6). Одни сразу, другие начинают мигать и потом гаснут. Они могут снова включиться через некоторое время. Похоже пропал контакт из-за перегрева, т.к. после 10 минут отключения питания снова загораются все полоски.

Привет Дмитрий!
Это может быть вызвано плохой пайкой выводов светодиодов на печатной плате или припайкой выводов светодиодной матрицы к выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Я столкнулся с похожей проблемой. Если неисправность вызвана качеством пайки светодиодных проводов, достаточно их перепаять. Однако, если светодиод вышел из строя и через некоторое время лампа снова начала мигать, еще одна вышла из строя. В этом случае диоды будут регулярно выходить из строя, пока вы не замените все.
При ремонте светодиод можно обернуть тканью, чтобы неисправность проявилась быстрее.
Причина выхода из строя лампочки — некачественные светодиоды, и проще заменить на новую, чем много раз ремонтировать

Здравствуйте.
Сломался светодиод лампочки, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и он погас, загорелся другой светодиод. Новый солдат, ситуация повторилась. Неисправен токоограничивающий конденсатор?

Привет Сергей.
При использовании конденсатора в качестве стабилизатора тока в схеме драйвера, судя по износу светодиодов, конденсатор пробит и ток максимально возможный. Светодиод действует как предохранитель, и перегорает тот, у которого меньше падение напряжения.

Добрый день, Алехандро!
Вы предлагаете закоротить контакты сгоревших диодов и пишете, что это ни на что не влияет
Но так как вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то это означает, что напряжение подается исходя из количество диодов. Уменьшение количества диодов увеличивает напряжение на каждом диоде и, следовательно, нагрузку. Следовательно, это сокращает срок службы остальных диодов. Вы только что описали лампу, которую чинили каждую неделю.

Привет.
Драйвер светодиодной лампы, в отличие от источника постоянного напряжения, выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Поэтому независимо от сопротивления нагрузки в заданных пределах ток на выходе регулятора всегда будет постоянным, а напряжение будет меняться. Таким образом, падение напряжения на каждом из светодиодов остается одинаковым.
Таким образом, если количество светодиодов, соединенных последовательно, уменьшить, ток, протекающий через них, и напряжение, подаваемое на каждый светодиод, не изменятся.
К примеру, если последовательно соединить 50 светодиодов, каждый с падением напряжения 3 В, а общее напряжение 150 В, то 5 светодиодов замкнуты накоротко, выходное напряжение драйвера упадет до 135 В.
Это подтверждает закон Ома, согласно которому U=IR. Если I останется прежним, а R цепи уменьшится, то пропорционально уменьшится и напряжение.

Добрый день!
В статье вы пишете, что регулятор стабилизирует ток. А так можно замкнуть выводы сгоревших светодиодов. Но регуляторы обычно указывают другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое напряжение падает ниже минимума регулятора, как меняется поведение регулятора?

Привет Алексей!
Электронный драйвер в светодиодных светильниках обычно устанавливается для работы в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет запас не менее 10%. Поэтому, если включены выходы менее 10% от общего количества светодиодов, например, 5 из 50 установленных, контроллер обеспечивает нормальную работу остальных светодиодов. Если несколько светодиодов замкнуты накоротко и нагрузка на контроллер не соответствует расчетному значению, он перейдет в режим защиты и светодиод не загорится.

Это не относится к контроллерам, где ток ограничен конденсаторами, на схеме это С1. Такой контроллер будет работать, даже если из сотни останется только один светодиод. Правда яркость свечения лампы будет в сто раз меньше.

Большое спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если это можно подскажите в чем проблема. Газоразрядные лампы Jazzway 11W — 2 шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, припаян со стороны светодиодов), такой же дефект, горят все светодиоды на лампочке.
К сожалению, только один тестер устарел и доступен. Как проверить?

Привет, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются одинаково. Достаточно надежен и практически не выходит из строя. Поэтому нужно искать неисправный светодиод. Часто достаточно просто внимательно осмотреть стекло на наличие изменений светоизлучающей поверхности (часто становится прозрачной с желтым оттенком, а не матовой) или темных пятен. Если найдете, то этот светодиод точно неисправен.
Можно проверить, если закоротить провода сгоревшего светодиода, лампа должна загореться на полную мощность. Если он не загорается, возможно, светодиоды все еще перегорели.
Но как я уже писал ранее, в мощных лампочках с малой поверхностью охлаждения светодиоды работают в сложных температурных условиях и быстро выходят из строя. Так что лампочка после ремонта долго не проработает.

Единственное, что может помочь, это увеличение номинала резистора R2 на 10%, ток через светодиод уменьшится. Рабочая температура светодиодов слишком высока и они еще могут служить какое-то время. Правда после обновления яркость лампочки немного уменьшится.
Но если увеличить значение сопротивления перед использованием лампы, то она точно прослужит дольше.

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Постоянно замыкая светодиоды нашел по одному неисправному в каждой лампе. Смутило, что при работе на «половинной яркости» на всех диодах горели 2 полоски и не отличались друг от друга.

Добрый вечер!
Считаю необходимым внести ясность в вопрос об эффективности закороченных неисправных светодиодов.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы, а ток ограничивается конденсатором, нет возможности значительно уменьшить количество светодиодов за счет включения неисправных. Конденсатор здесь плохой стабилизатор тока, он просто гасит само перенапряжение, которое примерно равно разнице между входным напряжением и суммой напряжений, приходящихся на светодиод. Если замкнуть светодиоды, то увеличивается падение напряжения на конденсаторе, затем увеличивается ток через конденсатор и всю цепь с остальными светодиодами. Если в схеме много светодиодов и только один или два из них замкнуты, то ток немного увеличится и лампа будет работать долго. Если вы закроете слишком много светодиодов, ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастет, и они быстро выйдут из строя.

Привет, Алехандро!
Вы все правильно изложили. Однако в настоящее время практически не встречаются токопроводящие цепи, в которых ток ограничивается конденсаторами, так как стоимость специально разработанных для этой цели микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, невелика.
Я пытался убрать до 30% последовательно соединенных светодиодов в лампах со схемами управления на этих микросхемах. Повышения тока не наблюдалось. Единственное, что наблюдалось, это небольшое увеличение количества тепла, выделяемого микросхемой.

Привет, Алехандро!
Сегодня взорвался конденсатор C2 v 2,2 мкФ-250 В Драйверы светодиодных ламп. Фиксированный — Багажник, E27, 10Вт 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал: один светодиод с черной точкой, отлетел корпус электролитического конденсатора. С этого контейнера напряжение шло прямо на плату, где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять, почему напряжение выше 25 вольт. Каждый диод 8,2В х 14 = 115В должен быть на всех последовательно соединенных светодиодах. Встроенный драйвер U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему напряжение конденсатора превышает 250 В?
Что-то не соответствует потребляемой мощности: 220×0,07=15,4 Вт, а заявлено 10 Вт.
Почему дебет и кредит не совпадают?

Привет Анатолий!
Напряжение в домашней электросети указано эффективное, т.е. эквивалентное напряжению постоянного тока. Следовательно, 220 В — это не максимальное напряжение (пиковая синусоида), которое больше эффективного напряжения в 1,41 (корень из 2). Итак, Umax=1,41Uэф=220×1,41=310 В. Также по ГОСТу напряжение в сети может достигать 242 В. Если умножить на 1,41, то получится 341 В.
Итак, для надежной работы, установите конденсатор напряжения не менее 350 В. Однако некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имеют диапазон напряжения и поэтому работают, но ваши возможности выбора времени сильно ограничены. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов составляет 50 % отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень жестком температурном режиме и поэтому часто перегорают. Может быть, слишком много тепла, и конденсатор помог ему взорваться.
Существует путаница в отношении мощности. Одни производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, другие указывают мощность, потребляемую всей лампой. Драйвер также теряет часть энергии, потребляемой лампой. Кроме того, производители часто в рекламных целях заявляют мощность, превышающую реальную. Поэтому данные противоречивы.

Привет!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа загорается через 10-20 секунд после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется, когда лампа холодная. При кратковременном нагреве платы (феном) все включается без задержек. Заменил электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но эту проблему не поборол. Возможна неисправность самой микросхемы контроллера, учитывая температуру при которой она работает.

И еще вопрос, подскажите назначение элементов С3, R3.
Спасибо.

Здравствуйте Сергей.
Судя по описанному вами поведению светодиодной лампы, один из светодиодов, скорее всего, неисправен. Проверить светодиоды можно последовательно закорачивая выводы каждого, пока лампа холодная. Если все остальные светодиоды загораются при замыкании выходов другого светодиода, то этот светодиод неисправен. Если все светодиоды работают, то проблема в микросхеме.
C3, R3 используются для подавления высокочастотных импульсов, сглаживания волн, поэтому коэффициент пульсации ниже.

Источник