Ваз 2107 когда стали ставить инжектор

Инжекторный ВАЗ 2107 с какого года

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжектор». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года двигатель производства ВАЗ для внутреннего рынка России получил систему принудительного впрыска топлива. Цель тех нововведений была проста: соответствовать уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили соответствуют уже много лет. Суммарная мощность блока с новой энергосистемой составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:

  • Режим расхода по городу — 8,5 л\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
  • Расход при скорости 120 км/ч составляет около 9,1 литра.

Эти свойства завод гарантировал для инжекторного двигателя ВАЗ 2107 при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не было необходимости в постоянной регулировке и доводке впрыска, как на инжекторном двигателе. Устройство таково, что индикаторы холостого хода не «плавают».

Устройство показано: блок управления, «мозг микропроцессора».

Блок учитывает показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеперечисленные датчики предназначены исключительно для впрыска системы, а «семерок» в карбюраторных версиях нет.

Конечно «дыма без огня не бывает». Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет определенные «минусы».

Недостатки инжекторного двигателя;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановое число;
  • Катализатор, установленный «под» автомобилем, существенно снижает дорожный просвет и лишает «семерки» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузырями»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
  • Для поиска неисправности в системе впрыска требуются специальные инструменты;
  • В общем, «инжектор» более прихотлив. Так, например, возможность «включить» друга может привести к остановке двигателя. Причина в нефункциональности «электронных мозгов».

Однако достоинства полностью компенсируют эти недостатки, т. к. впрыск позволяет экономить топливо, облегчает запуск холодного двигателя, не приходится «играть» с двигатель. карбюратор. Автомобиль с этим впрыском при должном уходе прослужит долгие годы.

ВАЗ 2107 довольно долго возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С самого начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 литра, 1,5 и иногда даже 1,3. Что касается трансмиссий, то здесь встречались только 4- или 5-ступенчатые механические; как известно классики на автомате не существует в природе.

Все предыдущие двигатели имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжектор завод начал производство в 2002 году. Карбюратор отсутствует, топливо подается в каждый цилиндр форсунками. Фактические запуски происходят в баке, в котором установлен насос высокого давления. После этого бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Он плотно стянут гайками, благодаря чему полностью исключено попадание воздуха в систему. Именно благодаря такой конструкции инжекторный ВАЗ 2107 намного надежнее своего предшественника с карбюратором.

Но несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается . Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если это не сделать вовремя, на креплениях будут образовываться отложения, что неминуемо приведет к выходу из строя клапанного механизма.

Надо сказать, что неисправности остались прежними. Изнашиваемые детали, естественно, следует выделить в отдельную группу, но некоторое внимание можно уделить «болезням». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Вашим «больным местом» считаются сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, из которых, по размышлении, можно было бы привести с десяток других. Но, несмотря на это, дизайнеры должны получить по заслугам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет проблем вашему двигателю. Уход за ним ограничивается своевременной заменой масляного и фильтрующего патронов, а также проведением некоторых регулировок.

Последние модели ВАЗ оборудованы гидродомкратами, поэтому обслуживание клапанного механизма исключено. готово. В общем, выбор инжектора, который действительно станет приятным дополнением ко всему автомобилю, имеет свои преимущества. До 2006 года можно было выбирать между, но затем покупатель был лишен такого выбора.

Помимо прочего, стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классические» автомобили иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась в рамках программы утилизации и ее цена была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод ограничил это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Лада Гранта. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможете ли вы победить семерку.

Читайте также:  Волосы у нее стали как солома знаки препинания

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей сократилось в середине 1990-х годов, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторные ВАЗ 2107 давно не выпускались, не так давно выпуск данных моделей был полностью прекращен.

Особенности модели: комфорт и практичность

Модель с инжектором имеет двигатель 1.6л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Благодаря заднему приводу машина устойчива на бездорожье, особенно зимой, когда на дороге гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. У карбюраторной модели был очень большой расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, потому что в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция шасси ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и выносливым в условиях бездорожья. Автомобиль имеет и заднюю часть включает неподвижную балку. Отремонтировать данную модель автомобиля можно на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также порадует владельца, так как их можно легко приобрести в любом автомагазине.

Устранение неисправностей: выявление и устранение

При средней скорости от 80 до 100 км этот автомобиль потребляет от 6,5 до 7 литров на 100 км. Благодаря инжектору удалось добиться такой нагрузки. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и распределитель топлива, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Топливо в двигатель впрыскивается форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться топливом с высоким октановым числом.

Своевременная замена воздушного и топливного фильтров, а также использование некачественного топлива может привести к выходу из строя форсунки. потерпеть неудачу. Не спешите обслуживать автомобиль; сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения производительности находится не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунок является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выяснения причин необходимо пройтись, в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

Видео-гайд: Ваз 2107 когда стали ставить инжектор


При неисправности форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом соответствующий индикатор на панели должен загораются на устройстве, указывая на ошибку в работе. Проблемы в работе также проявляются снижением мощности двигателя, также возможны неисправности при нажатии на педаль газа. Вы можете сделать полную в автомастерской, или если вы покупаете то, что вам нужно, сделать это самостоятельно.

Эти процедуры обойдутся вам намного дешевле, но требуют технических навыков и уделите себе внимание. Все электронные датчики должны быть проверены перед началом работы. Выполнить это действие можно отключив в них фишки, при этом на приборной панели и одном из приборов должен раздаться характерный звук.

Плюсы и минусы модели: объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи делают работу двигателя более плавной, что снижает износ опор двигателя.

ВАЗ 2107 инжектор обзор 2008 г.в.
Купил в августе 2011 года. Пробег на момент покупки был 36000 км, единственный хозяин. Музыка, тонировка полукруг, комплект зимней резины. Состояние автомобиля практически новое. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что только что помыли и машину полироли. На капоте были неровные зазоры, но мне это ерунда он не возражал. Дверь хорошо закрылась. В общем, после нивы 1996 года, которую я проехал, машина казалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят, русским мерседесом. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен тем, как хорошо все работает и кидает двигатель, решил брать. Хозяин предлагал за 135, 130 договорился. Вообще стоит сказать несколько строк о поле. Был переключатель-конструктор, гаражная сборка, пробег около 120 000 км. Конечно ломалась по мелочи, то лампочки, то дилер (см. возраст), левые повороты на дороге, жрал резину, но ездил, ездил все как грузовик и вполне приспособился к двигателю и трансмиссии без нареканий. Кузов был цельный, но везде была ржавчина из-под шин, порогов и т.д., и он был покрыт серой домашней эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины, посидев во всех семерках, оказался в комфортной машине. А площадка была полностью в распоряжении отца с маршрутами по 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал в поле и по узкой дуге приклеил к стойке правую заднюю дверь. Краска немного смылась с грунтовкой, но получилось нормально. С началом осени стал появляться чек — ошибка p0036 (датчик кислорода 2), с евро3 похоже на болезнь всей семерки. Датчик находится за катализатором, под полом, посередине, и естественно в него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Prestige V-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк: панель приборов не работала, пока машина не прогрелась, и иногда приходилось ездить без приборов. Когда зима ухудшилась, панель включилась сама, когда я пришел на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другая болезнь. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а склепаны, отсюда и плохой контакт. Всю ночь разбирал и паял панель и заодно заменил подсветку на светодиоды. Кстати, лампочку заряда аккумулятора поменять нельзя! Он образует сигнальную цепочку. Зимой машина ездила нормально. Печка горячая, салон быстро прогревается, заводится без проблем в любой мороз, но при хорошем аккумуляторе. И в котором я был с машиной, которая не заводилась в -25 и даже знак не открывал дверь. Пришлось заменить аккумулятор, потому что в гараже был запасной. На дорогах машина вела себя вполне уверенно по льду и снегу, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть свои проблемы, но машина чувствует себя хорошо. Зиму пережил без проблем, а с приходом тепла семерка вернулась кидать пазл. Машина была размечена и загнана во все двери, поэтому водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказывается у дешевых китайских сигнальных проводов треснула изоляция, попала вода и провода развалились… Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые концевики дверей, аналогично сгнили провода… После зимы остались небольшие сколы вдоль порогов ржавые пятна. Мне пришлось чистить и красить себя, потому что я хотел водить красивую на первый взгляд машину. Вот и решил сделать шумоизоляцию. Купил материал, разобрал салон, салон машины чистый, как новый. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки передний пол и двери стали намного уютнее, а музыка стала богаче. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, а в полях машина как будто плывет по дороге.
Пришла жара лета 1912 года, а с ней и особенности классики: в салоне было жарко. Вентиляционные отверстия не скупились на заторы и кран на плите не закрывался до конца, а мне в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом стало проблемой. Я ничего не чинил, поэтому пошел. Заметил, что кран на плите немного течет — сделал пометку, а нет, просто вытер антифриз с полки. В городском потоке машина не перегревалась, было стабильно 86-92 градуса, но однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера. Остановился, врубил холостые — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот, все нормально, но вдруг заметил, как визжит . расширение топливного бака. Подождал, печка заработала на полную, вентилятор на полную и пропало, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле добрался до дома с несколькими останавливается. Я думал это термостат. Купил и заменил. Залито почти 3 литра антифриза. А старик был какой-то грязный или типа того. Я припаял дома старый термостат к кастрюле, и он оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я начал задаваться вопросом, в чем проблема. Мыслей было не много: упал термостат, воздушная камера, помпа, треснула прокладка ГБЦ, или где-то трещина… Пытался продуть воздушную камеру, ртом в гору гонял, задыхаясь , набился — не помогло. он пошел обратно и тяжело, но не течет, жидкость двигалась исправно, лопасти были на месте. Его заменила фига, но ее там не было. Замерил компрессию: на всех цилиндрах она была почти одинаковая, свечи сухие, а вот на четвертом цилиндре, чуть светлее остальных, выхлоп плавал на морозе и пузырился в расширительном бачке. В итоге решил снять головку с блока. И как оказалось проблема была в прокладке, она горела на четвертом цилиндре и невооруженным глазом была почти не заметна. Кто будет разбирать, обратите внимание, что на форсунках стоят новые винты, во-первых, они затягиваются один раз без последующей растяжки, а во-вторых, их головка имеет форму звезды, она называется TORX E16. Когда я открыл клапанную крышку, я был в шоке и за этой головкой пришлось ехать в магазин на даче, я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Есть еще одна тонкость: широкий щуп настолько широк, что шире, чем качелька на кулачке, поэтому, когда вы его размещаете, он занимает неправильное место и попадает. Необходимо снять 5 мм наждака по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку он был липким и его пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя очень хорошее, внутри чистый. Клапана в порядке: выпуск светлый, впуск темный. После этой заварушки с двигателем машина больше ничего не просила и работала нормально. На тот момент было пройдено около 48 000 км. Расход летом 6-8 л/100 км. Это зависит от количества джемов. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может достигать 11 л/100 км. Средний расход летом 7.6л/100км.
Наступила осень 2012. Кто ездил знает: салонного фильтра в классике нет и сухие листья падают на печку, в салоне пахнет жареными листьями, почти как в ванной)) ) Тоже нет, нет, да , по воздуховодам летят листья… .Перед зимой надо было в очередной раз поменять резину. Ну и что тут сложного? у меня просто.При затягивании болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вытащил болт с остатками резьбы. И он заломил руки и сорвал его, так сказать. Я не привык ездить на трех болтах. Он решил сменить центр. Демонтирован. Я мог видеть, что все ступичные подшипники были сколоты, хотя они не гудели, и даже тормозные магистрали были в глубоких трещинах. Посидел в поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (которая была мутно-коричневого цвета), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу. Все заняло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат — ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина ехала нормально, но выхлоп стал сильнее и дымил под машиной. Заехал на эстакаду, резонатор, тот что перед глушителем, весь ржавый и местами с небольшой дыркой. И холод, мороз. Да ну его! Так было до сих пор. Я еще не возил крестьян с работы в магазин за палатками в морозный февраль. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была действительно глубокая и местами царапалась, но на одной из ям машину взяла ледяная волна и как-то я попал на высокий ледяной горб на дороге. После этого звук выхлопа значительно усилил басы. Доехал до дома, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя и там вообще все сгнило за три года и шесть сезонов. Пришлось купить глушитель. Менял, примерно 55 000 км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой, оставил гнить дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным утром по дороге на работу. он ехал по трассе со скоростью 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях слушал музыку в кресле, и тут вдруг спинка кресла резко откинулась назад. Так что мне пришлось уйти солдатом. Ночью посмотрел: стопорные зубы стерлись. Возникла мысль: то ли в машине стреляли, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот кронштейн — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать старый кронштейн шлифмашинкой и приварить новый. Сварщика не было, поэтому я соединил три автомобильных аккумулятора сварочными проводами последовательно. У меня 36 вольт и много ампер, «+» на каркасе сиденья, «-» на электроде и защелка приварена. Носил весь день. Так и не смог нормально натянуть обивку, она помялась и поехала, нормально. В остальном проблем с эксплуатацией зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход на зимой 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года проблем не доставила, проехал 61 тыс. км. машина работала хорошо. Правда, на тот момент был приобретен второй автомобиль Лада Гранта в комплектации люкс. Итак, пробыв на Гранте несколько месяцев, я вернулся к семи; возник вопрос: как я раньше обходилась без всех этих примочек? Семиугольник было необычайно трудно повернуть на месте. И педали стали тяжелее. Ход рычага переключения передач короткий, в остальном машина как машина. Колодки ни разу не менялись, с подвеской ничего не делал, свечи один раз менял на BOSCH. Я менял моторное масло и фильтр по регламенту каждый раз, когда открывал вентиль. Колеса каждый год балансировали, регулировка нормальная, не регулировал. Думаю поменял масло в коробке и топливный фильтр, хотя в этом не было необходимости. В итоге на расходники и запчасти ежегодно уходило около 5 тысяч рублей. Нива в это время попала в аварию, за рулем был ее отец. Предложенную замену семерке он отверг в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще нивы, поэтому семерку продали за 100 тысяч рублей после почти двух лет эксплуатации. Спасибо железному другу за верную службу!

Читайте также:  Бронза медь латунь что лучше

Источник

Поделиться с друзьями
ГроФорум